Dermatic.pl Aesthetic Business

Czy można stosować retinoidy latem? Obalamy mity! (cz. I)

trendbook 1200x300
, ten tekst przeczytasz w: 4 minuty
Witamy w studio Aesthetic Business. Dzisiaj naszym i Państwa gościem jest Anna Majewska, trenerka marki Retix.C. Porozmawiamy o tym jak ważna jest pielęgnacja retinolem, zarówno latem jak i jesienią.

rozmawiała Zofia Owczarek

Wiemy doskonale, że czytają nas zarówno profesjonaliści jak i osoby, które zaczynają swoją przygodę z medycyną estetyczną i kosmetologią. Zatem zacznijmy od takiego bardzo podstawowego pytania: czym są retinoidy?
alt="retinoidy"

– Witam serdecznie! Retinoidy jest to taka niejednorodna grupa, której próby usystematyzowania trwały dosyć długo. Pierwotnie to była grupa, która była związkami pochodnymi witaminy A i jakby od tego grupa retinoidów rozpoczęła swoją systematyzację. Natomiast z biegiem czasu retinoidy bardzo mocno się rozszerzały.

Nam kojarzy się bardzo często retinoid z retinolem. To jest coś co traktujemy jako słowa dla siebie zamienne. Jest to bardzo dalekie od prawdy. Retinoidy jest to aktualnie grupa różnych związków chemicznych pochodzenia naturalnego jak i syntetycznego, które mają wpływ na określone receptory w skórze. A w dalszym etapie wywołują pewną reakcję kaskadową i zmieniają transkrypcję genową.

Ta grupa ogólnie pojętych retinoidów to nie jest już stricte witamina A. Tylko jest bardzo duży, szeroki worek różnego rodzaju substancji aktywnych wywołujących pewnego rodzaju reakcję w organizmie.

Zacznijmy w takim razie tę naszą przygodę jeśli chodzi o terapię przeciwstarzeniową od pytania. Jakie procesy w skórze indukują właśnie retinoidy? Co to jest ta kaskada zdarzeń, którą są w stanie wywołać?

– Retinoidy jako grupa mogą działać na nas zarówno endogennie, czyli są przyjmowane doustnie. W sytuacji, kiedy są przepisywane na receptę przez lekarza. Ale też jest bardzo duża grupa retinoidów, które są wykorzystywane w substancjach kosmetycznych, czy dermokosmetycznych.

I tutaj to, na czym my się przede wszystkim opieramy – jeżeli chodzi o możliwości wykorzystania tych konkretnych związków – to nie tylko działanie anty-aging. To jest jakby ogólnie pojęte działanie anty-aging. Na pewno jest dla nas bardzo istotne i myślę, że tutaj jest główny powód, dla którego sięgamy po te substancje.

alt="retinoidy"
Yuliya Shauerman/shutterstock.com

Natomiast jest to grupa takich związków, które mogą wywołać działanie zarówno dla skór związanych z problemami z trądzikiem klasycznym, pospolitym, trądzikiem związanym z nadmiernym wydzielaniem sebum, czy stanami zapalnymi, które w skórze się tworzą. Jest to grupa związków doskonale działających na regulowanie procesów melanogenezy, czyli mamy możliwości niwelowania przebarwień.

Takim nie do końca znanym, ale bardzo istotnym z punktu widzenia działania wskazaniem do stosowania retinoidów jest też problem z naczyniowością skóry. Pokutuje takie przekonanie, że retinoidy przy skórach wrażliwych są bardzo często traktowane jako przeciwwskazanie. Natomiast retinoidy we właściwy sposób przygotowane dla skór wrażliwych, skór naczyniowych pobudzają proces angiogenezy. Co powoduje, że w bardzo łatwy sposób na skórę wrażliwą, naczyniową działają.

Bardzo istotnym aspektem, jeżeli chodzi o profilaktykę, działanie prewencyjne jest fakt, że retinoidy mają również bardzo dobre działanie jako doskonały antyoksydant. Niweluje szkodliwe działanie wolnych rodników.

Bardzo często zmierzamy się w gabinetach z takim przeświadczeniem, że retinoidy mogą być stosowane wyłącznie zimą. Wywołują bowiem stany zapalne, które dalej mogą jakieś konkretne działania niepożądane indukować. Natomiast w odpowiedni sposób dobrane, dla odpowiedniego rodzaju skóry, w odpowiedni sposób przygotowane, nie tyle, że mogą, ale powinny być stosowane przez cały rok. 

No właśnie. Czyli to jest kluczowa informacja tak naprawdę jeśli chodzi o pielęgnację latem. Jak to wygląda, jeśli chodzi o te wszystkie formy związków? Czy każdy z nich wywołuje ten prawidłowy łańcuch zdarzeń? W jakie formy powinien przekształcać się  związek, żeby był skuteczny pod kątem działania na naszą skórę?

– Jeżeli chodzi o retinoidy, to jak powiedziałam, klasycznym synonimem w sytuacji korzystania z produktów, które są jakby nie do końca prawidłowo używane, to retinol. Natomiast retinol jest to jedynie jedna z form retinoidów, w zasadzie retinoidów pierwszej generacji.

W założeniu podział podstawowej, istotnej z punktu widzenia działania w kontekście zarówno produktów do użytku domowego produktów zabiegowych w zakresie medycyny estetycznej, czy też produktów leczniczych, to kwestia legislacyjna. Czyli który produkt, w jakim wskazaniu może zostać użyty.

Retinoidy aktualnie mieszczą się w trzech grupach: pierwszej, drugiej oraz trzeciej generacji. Druga i trzecia są to związki mono-, czy poliaromatyczne, które są stosowane wyłącznie z przepisu lekarza.

Jeżeli chodzi o tę pierwszą grupę, są to związki pochodzenia naturalnego. W tej grupie właśnie mieści się retinol, mieści się retinaldehyd, kwas retinowy oraz palmitynian – czyli estry retinolu, retiny. To jeżeli chodzi o wybór konkretnych składników aktywnych, które są używane w danych recepturach…

– Uzależnione to jest zarówno od tego, jakiego rodzaju jest to produkt. Czyli troszeczkę odsuwając się w tej chwili od produktów leczniczych, no bo nie jest to tematem dzisiejszej rozmowy. Myśląc bardziej o zabiegach czy gabinetowych, czy produktach, które możemy pielęgnacyjnie zarekomendować klientom. Czy też wybieramy je sobie samodzielnie z półki, z szerokiej gamy produktów. To będą właśnie formy estrowe, to będzie retinol, retinaldehyd.

alt="retinoidy"
StudioMolekuul/shutterstock.com

Te wszystkie formy są powiedzmy w takiej reakcji kaskadowej. To znaczy estry, czyli palmitynian retinylu w reakcji oksydacji, takim metabolizmie, przechodzi we właściwy sposób do retinolu. Z kolei retinol w procesie oksydacji przechodzi w aldehyd, który dalej w reakcji metabolicznej przechodzi do kwasu retinowego.

Kwas retinowy to jest ta substancja aktywna, która przede wszystkim działa i wywołuje tę odpowiednią reakcję, na którą liczymy. Czyli jesteśmy w stanie działać w kontekście działania anty-aging; redukując przebarwienia, niwelując trądzik, czy też wprowadzając właściwe uelastycznienie naczyń krwionośnych, tworząc nowe naczynia krwionośnie.

Natomiast sam kwas retinowy zastosowany zewnętrznie na skórę będzie ją w bardzo szybki sposób podrażniał. To znaczy on nie jest stabilny. W bardzo szybki sposób w momencie, w którym na skórę jest eksponowany, utlenia się, co też powoduje szybkie podrażnienie skóry.

Ponieważ medycyna estetyczna, biotechnologia dynamicznie się rozwija, to też produkty, które aktualnie możemy wybierać w kontekście pielęgnacji domowej, wykorzystują różne technologie, które we właściwy sposób stabilizują daną cząsteczkę w kontekście retinoidów, dedykowaną dla danego typu skóry. Tak aby zmniejszyć ryzyko podrażnienia, umożliwić stosowanie danego produktu w okresie, w którym on powinien być stosowany.

Czy to jest na dzień, czy na noc, w zależności od typu skóry, ale nie zmniejszając aktywności danej substancji aktywnej, zmniejszać działanie niepożądane. To, które retinoidy w postaci tej jakby ostatniej, jeżeli chodzi o proces metaboliczny, mogą wywoływać.

Dalszy ciąg wywiadu w części II – TUTAJ

część III – kliknij TUTAJ

Pobierz materiały edukacyjne
Facebook Instagram Youtube Spotify